TRILYE (ZEYTINBAGI)

[Αλέκος Κοκκαλάς]

Ο "Ελαιώνας" από την θάλασσα Πληθυσμός:
Στη νότια ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά, μόλις λίγες ώρες με πλοίο και λεωφορείο από την Κωνσταντινούπολη, Trilye είναι ένα από αυτά τα ατυχή πόλεις που φαίνεται να έχουν υποστεί κρίση ταυτότητας όταν το όνομά της άλλαξε σε Zeytinbagi (Ελαιώνας) το 1963 . Zeytinbagi δεν είναι ένα όνομα που φαίνεται να έχουν απήχηση με τους ντόπιους, όπως την παλαιότερη για την οποία πολλές ιστορίες είπαν, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένως ευφάνταστο ένα περίπου τρεις ιερείς που διαφωνούσαν με τον Αρχιεπίσκοπο τους κατά τη διάρκεια ενός από τα Συμβούλια της Νίκαιας (Ιζνίκ) και εξορίστηκαν στην Trilye, που σημαίνει κατά συνέπεια «τρεις ιερείς».
Γύρω από την πόλη
Δεν άργησαν να καταλάβουν τι ένα μαγικό μέρος είναι αυτό. Ο κεντρικός δρόμος είναι γεμάτος με χαριτωμένα μαγαζάκια, μερικά από τα οποία πωλούν upmarket εκδόσεις του ελαιολάδου, το οποίο θα ήταν κάποτε η κύρια πηγή της πόλης του πλούτου. Τεράστια, σκιερά πλατάνια dot το δρόμο και κάτω από αυτά, γέροι κάθονται πωλούν ζουμερά μοβ σύκα παρατάσσονται σε θέσεις όπως τα αυτοκίνητα παιχνίδι. Υπάρχουν ένα ή δύο ευχάριστες εμφάνιση καφετέριες που αποπνέουν τον αέρα της υπνηλία ελληνικές ταβέρνες - αν και, φυσικά, κανένας δεν είναι πιο δύσκολο να πωλούν οτιδήποτε από το τσάι. Το πιο φιλόξενο είναι το Orta Kahve που, με βιτρό παράθυρα, είναι αμυδρά θυμίζει την Τας Kahve στο Μοσχονήσι νησί. Μια σταθερή, αλλά εγκαταλελειμμένη πέτρινο κτίριο ακριβώς στη μέση του δρόμου ήταν κάποτε η εκκλησία του Αγίου Βασιλέως και στη συνέχεια η τράπεζα για ένα τοπικό ορφανοτροφείο.
Ο κεντρικός δρόμος τρέχει κατ 'ευθείαν έξω στο ύπαιθρο, περνώντας εγκαταλειφθεί υπενθυμίσεις της παλαιάς βιομηχανίας ελαιολάδου . Τεράστια ρίχνει τούβλα σταθεί απεγνωσμένη, ψηλές καπνοδόχους τους πλέον εκλύοντας καπνό. Αν κρυφοκοιτάζει μέσα από τα παράθυρα θα δείτε ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν εγκαταλείψει τόσο γρήγορα ότι οι μηχανές τους στέκεται ακόμα στη θέση τους, όπως αν οι εργάτες ήταν αναμενόμενο πίσω κάποια μέρα σύντομα. Άλλα εγκαταλελειμμένα χώρους εργασίας θα έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή κρασιού και για την εκτροφή πολύτιμη μεταξοσκώληκες προς πώληση σε κοντινές Bursa.
Στην αντίθετη κατεύθυνση, ο κεντρικός δρόμος κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα, όπου μια τακτική διμοιρία των flashy ψαροταβέρνες - η Şekerev, το Liman, το Savarona και το İskele - και μάλλον πιο κάτω προς τη γη lokantas παρατάσσονται για να λάβει παραγγελίες δείπνο. Ένας περίπατος αγκαλιάζει όλο προς τα ανατολικά, περνώντας στην αγορά ενός μικρού αγρότη και μερικά ελπιδοφόρα λιανοπωλητές παραθαλάσσια μπιχλιμπίδια, στο δρόμο του σε ένα λιμάνι . Στην άλλη κατεύθυνση έρχεται σε μια απότομη διακοπή μπροστά από μια γέννα που καλύπτονται παραλία με βότσαλα .

Αν κοπεί στο πλάι από τον κεντρικό δρόμο, θα βρεθείτε σε μια εγκαταλειμμένη πόλη της Οθωμανικής με πολυώροφων ξύλινα σπίτια παρατάσσονται, το ένα δίπλα στο άλλο, ισόγεια τους, έχει διαμορφωθεί σε καταστήματα με τακτοποιημένη τζάμια στα παράθυρά τους και τα μεγάλα παραθυρόφυλλα συντάσσεται από σανίδες για να τα εξασφαλίσει.
Soaring πάνω τους στην κορυφή ενός απότομου σκάλα είναι ένα κτίριο που να δείχνει ότι αυτό ήταν μια πόλη που τοποθετείται μια υψηλή αξία στη μάθηση. Η Taşmektep (Stone Δημοτικό Σχολείο) είναι εξαιρετικά μεγάλη για να έχουν υπηρετήσει ως τοπικό σχολείο και την εξήγηση για την ακραία μέγεθος του έγκειται στο γεγονός ότι άρχισε τη ζωή ως ένα από τα τρία τοπικά μοναστήρια. Πριν από πολλά από τα «ελληνικά» Ανατολίας κάτοικοί της αναγκάστηκαν να φύγουν το 1922, παράλληλα με τις ελληνικές Έλληνες που είχαν εισβάλει από την ηπειρωτική χώρα, Trilye θέσει σε μια περιοχή που είχε ακόμα μια ισχυρή μοναστική παράδοση . Ακόμα και στη σημερινή κατάσταση της εγκαταλελειμμένης είναι προφανές τι μια επιβλητική θέση αυτή πρέπει να ήταν στο απόγειό της.
Το δεύτερο κτίριο που παραπέμπει σε πρώην δόξα της πόλης είναι ό, τι ήταν κάποτε η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου (AKA το Büyük Kilise) και τώρα είναι ο Fatih Cami. Αυτό ήταν ένα εξίσου μεγάλα μεγέθη εκκλησία με τρούλο, αψιδωτά και με νάρθηκα του οποίου μάρμαρο κίονες διαθέτουν κιονόκρανα πανέμορφες βυζαντινές καλαθιού. Η ιστορία της μοιάζει αβέβαιο αν και μπορεί να αρχίσει τη ζωή ως 8 ου μοναστήρι αιώνα. Δυστυχώς έχει «αποκατασταθεί» από τους κατασκευαστές που έχουν περιγράψει τη τελευταία πέτρα, και στη συνέχεια daubed τη δομή με ένα απίθανο κοκκινωπό πλύσιμο. Τα ερείπια της a16th αιώνα χαμάμ κοντά ήταν ευτυχώς έμεινε ανέπαφο.
Μια δεύτερη εκκλησία, το 8 ου αιώνα Kemerli Kilise (Εκκλησία με καμάρες) μέχρι σήμερα και κατάφερε να ξεφύγει αποκατάστασης, η οποία το καθιστά εύκολο να φανταστεί κανείς αρχική ομορφιά της, παρόλο που είναι εγκαταλελειμμένες. Neat βυζαντινή τοιχοποιία είναι συνυφασμένη με κομμάτια από μάρμαρο που πρέπει να έχουν ληφθεί από τη Ρωμαϊκή δομές, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχε ένας παλαιότερος οικισμός εδώ για τα οποία δεν υπάρχουν αρχεία. Αν κρυφοκοιτάζω μέσα από τα παράθυρα μπορείτε να δείτε τις λεπτές μαρμάρινες κολόνες και τι μοιάζουν ξεθώριασμα μεσαιωνικές τοιχογραφίες στους τοίχους. Αλλά η αυλή είναι γεμάτη από σύκο και δαμάσκηνο δέντρα. Είναι ένα θαύμα που ο κεντρικός θόλος δεν έχει ακόμη κατέρρευσε in
Μια τρίτη εκκλησία είναι πιο εύκολο να παραβλέψουμε γιατί έχει μετατραπεί σε ένα σπίτι, εξ ου και το όνομά του - το Dündar Εύη Kilise . Μια φορά κι έναν καιρό αυτό, επίσης, θα πρέπει να ήταν ένα επιβλητικό κτίριο, μια υπενθύμιση ότι αυτό που είναι τώρα μια τουρκική πόλη ήταν κάποτε, όχι τόσο πολύ καιρό πριν, κατά κύριο λόγο ελληνική και χριστιανική. Η πλειοψηφία των «Ελλήνων» που είχε μείνει το 1922, αλλά ο οποίος στη συνέχεια αναγκάστηκε να φύγει στην ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 μετεγκαταστάθηκαν σε Ραφήνα στην Ελλάδα. Η «Τούρκοι», που πήρε τη θέση τους προήλθε κυρίως από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη.
Ακόμα κι αν το πρόγραμμά σας, δεν υπάρχει χρόνος για ένα γεύμα στο λιμάνι είναι ακόμα αξίζει μια βόλτα επάνω στο ακρωτήρι όπου η Tarihi Camli Kahve προσφέρει τσάι και σνακ με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Είναι μια πολύ θυελλώδεις σημείο, έτσι οι πιθανότητες είναι ότι θα πρέπει να υποχωρήσουν προς τη σκιά του μια συστάδα των αρχαίων πεύκα ντυμένο με μια ενδιαφέρουσα ποικιλία από κατσαρόλες και τηγάνια.
Ένα μεγάλο μέρος της απόλαυσης μιας επίσκεψης στο Trilye βρίσκεται στο ήσυχα απολαμβάνοντας τις λεπτομέρειες: τα ελληνο-ρωμαϊκά και βυζαντινά επιτύμβιες στήλες πάνελ επαναχρησιμοποιούνται στη δημιουργία çeşmes (κρήνες)? τα ονόματα των οδών που αφηγούνται την ιστορία ενός χαμένου κόσμου του εμπορίου - Demirhane Sokak (σιδηρουργεία St), Sebzeci Sokak (Οδός λαχανικών-πωλητή), Marangozhane Sokak (St ξυλουργού), Yagci Sokak (Οδός Fat-πωλητή) και Zeytinlik Aralığı (Olive Grove Passage).


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ